24-08-2008

CRITICA DE RESTAURANTE. Taquería El Ranchero: el chicano de Vitacura

Tex mex cien por ciento, este restaurante cumple como punto de encuentro y lugar de gratos sabores, aunque al picor lo tengan relegado a un segundo plano.


En alguna futura telenovela o película del Chile noventero, Taquería El Ranchero sería locación fija. Su logo y su estética ocre lo recuerdan, pero más bien es por su estilo culinario sobreviviente. Es el mejor parado de una época (partieron en 1994) en que el rating se inclinó por el estilo, manteniendo hasta ahora una audiencia que lo mantiene bien ocupado. Goza de buena salud en su rol de taquería
tex-mex.
Tex-mex. Mexicano pasado por cedazo gringo. O sea, picor en baja intensidad. Y punto flaco para quien guste de lo picoso al plato, porque en terminación de recetas y calidad de productos, funciona. Se notó en los Volcancitos de carne ($ 4.900), ocho mini tostadas de tortilla de maíz calentitas, rellenas de carne jugosa y queso fundido. Un buen momento acentuado con el Queso tostado, galletón de queso hecho taco duro absolutamente crocante y absolutamente delicioso ($ 2.300), solo o con carne.
En los tacos se echa más de menos el picor. Los Tacos al pastor ($ 4.100), de carne de cerdo y vacuno marinada en salsa de la casa, envueltos en tortillas de maíz calentitas y de textura granulosa eran correctos, pero sin el punch de un buen picante. Lo mismo en el Aventurero ($ 4.050), con vacuno a la plancha, tomate fresco, cebolla y un ají jalapeño que tampoco mordía mucho.
Hay seis niveles de intensidad en las 16 salsas de El Ranchero, pero sólo en el último tramo habría que resguardarse de lo picante, con bebidas como las Aguas frescas ($ 1.100), donde la de Raíz de Jamaica fue la mejor. Ojo con las cervezas ($ 1.900 las importadas): pocas opciones. También, urgente, revisar los postres, porque el Celestino mexicano ($ 2.150) era de tortilla dura y fría, más manjar sin gracia y helado de baja calidad. Un paso en falso en un lugar grato y con estilo definido más allá de su intensidad lo-fi.

15-08-2008

CRITICA DE RESTAURANTE - Rishtedar: India para principiantes

Pequeño, casi como un bar culinario oriental, es como empezar la enseñanza básica de aquella gran cocina oriental. Punto.

Para el no aficionado al gusto de lo que conocemos por cocina india, Rishtedar resulta apto para dar los primeros pasos. Comenzar a hacer la enseñanza básica del estilo. Primero, porque sus precios promedio permiten arriesgarse y luego -seguramente por esa misma proporción al bajo costo- han adaptado bastante sus platos a nuestro paladar, poco inclinado a la intensidad tiempo completo que suele ofrecer su recetario. Para los más habitués, salvo algunas honrosas excepciones, la propuesta se queda corta. En su preparación y sobre todo, al momento de vaciar el especiero en la más reciente propuesta oriental de Providencia.

Primero, urgente un barman que le de el punto preciso a los piscos sour ($ 1.500) para que no queden amargos y/o ácidos. Venían de acompañantes de una Tabla Mixta ($ 8.990 para dos personas), con alitas de pollo calientes y ricamente aliñadas, lo mismo que unas samosas bien fritas; el problema es que el resto de los bocadillos o estaban fríos (Sheek Kebbab) o daban la nota especiada necesaria (Camarón Tikka y Onion Bjali). De los fondos y aunque estaba un poco
seco, el Mix Biryani ($ 4.290), arroz salteado con cordero, camarones y pollo, logró acercarse en fragancia especiada y gusto a lo que puede esperarse, al menos, en otros sitios similares de Santiago. Todo lo contrario un Chicken Tikka Massala ($ 3.590) de sabor apagado.

En los postres, tampoco sedujeron demasiado. De la Selección de Postres ($ 4.990) salvo el Gulab Jarum, dulces y calentitas masas reposadas en almíbar especiado, nada llamó demasiado la atención. Porque el Kulfi (especie de parfait de leche condensada y frutos secos) también era flaco en sabores, sobre todo por estar cubierto por una salsa de chocolate que sencillamente lo arruinó. Los precios al alcance de muchos, un servicio preocupado, más un ambiente orientado a
un pub o bar que a otra cosa (aunque su carta de vinos, cervezas y tragos era por decirlo menos, tímida), se rescatan a la hora del resumen. En comida, hay bastante por avanzar.

Dirección: Av. Holanda 160, Providencia
Teléfono: 2312357
Horario: lu. a vi. de 11.30 a 16.00 y de 18.00 a 00.00. Sá. de 18.00 a
00.00 y do. de 12.00 a 16.00 horas
Consumo promedio: $ 8.000
Calificación: 4

Estudio asegura que Red Bull eleva el riesgo de sufrir infartos


Tal como el café, espesa la sangre haciéndola más propensa a los coágulos que causan la mayoría de problemas del corazón, según el informe del Centro de Investigación Cardiovascular del Hospital de Adelaida. La bebida está prohibida en Dinamarca, Noruega y Uruguay por los riesgos a la salud citados en una advertencia en cada lata.

Tomar apenas una lata de la bebida energética Red Bull aumenta el riesgo de sufrir un infarto incluso entre la población más joven, reveló hoy un nuevo estudio de científicos australianos. Red Bull, cargada de cafeína y muy popular entre los estudiantes y los aficionados al deporte, espesa la sangre, haciéndola más propensa a los coágulos que causan la mayoría de problemas del corazón, según el informe del Centro de Investigación Cardiovascular del Hospital de Adelaida.

"Una hora después de ingerir la bebida, los sistemas sanguíneos de los pacientes ya no eran normales, tenían los mismos síntomas que personas con fallos cardiovasculares", declaró al diario "The Australian" el doctor Scott Willoughby, quien lideró el estudio. Willoughby advirtió además de que consumir Red Bull puede ser todavía más dañino en sujetos que padecen hipertensión o sufren algún tipo de estrés.

¿Qué dice Red Bull? Le resta drama

Un portavoz de Red Bull quitó hierro al informe y señaló que sólo demuestra que el riesgo de consumir su producto es el mismo que tomar una taza de café, recordando que tiene el visto bueno de las autoridades sanitarias de 143 países, en los que el año pasado vendió más de 3.500 millones de latas.

La bebida fue creada hace más de dos décadas por el empresario austríaco Dietrich Mateschitz, quien se inspiró en un brebaje parecido pero más potente que todavía se consume en Tailandia.
Red Bull está prohibida en Dinamarca, Noruega y Uruguay por los riesgos a la salud citados en una advertencia en cada lata, que contiene 80 miligramos de cafeína, la misma cantidad que una taza de café. La marca austríaca, cuyo eslogan de mercado es "Red Bull te da alas", patrocina varias escuderías de Fórmula Uno y deportes de riesgo, pero advierte siempre de que no deben consumirse más de dos latas por día.

Fuente: agencia EFE

08-08-2008

CRITICA DE RESTAURANTE - Fuente Chilena: Camino a la fama

Sandwiches de primera y cuidado en cada uno de sus detalles. Ni más ni menos que un nuevo enclave para disfrutar de lo que más nos gusta: un buen emparedado.

Dos pisos sin más pretensión que acomodar gente en torno a un
emparedado. Sin credenciales de un pasado inexistente que a la larga son marqueteo rancio. Sólo presente y, es de esperar, futuro. Fuente Chilena a poco andar se revela como una bien pensada y mejor definida sandwichería, de esas que aparecen de tanto en tanto para quedarse en el inconsciente colectivo.

Hay de todo lo necesario: churrascos, lomitos, gordas, fricandelas, lengua, arrollado y mechada, hechas bajo presentaciones archireconocidas (chacarero, italiano). Recetas familiares para todos
y preparadas a conciencia, en lo medular y en los detalles. En las lonjas delgadas y jugosas de la Mechada ($ 2.950 en su versión completa), en las tambien finas y generosas láminas de Lengua ($ 3.250 en chacarero). Por lo general cunde la generosidad, aunque unos gramos más en la Fricandela ($ 3.150 italiana), bien sazonada y a punto, ayudarían a acomodarla mejor en sus panes esponjosos y resistentes, especialmente diseñados para soportar nuestra untuosa necesidad de palta molida y mayonesa. Una deliciosa y suave.

Lo que rodea a la sandwichería no son meros segundones. Las Empanadas de Pino ($ 800) llegan fritas, calentitas y destacan por su masa delgada y pino enjundioso. El Crudo ($ 3.800) es una firme pasta de carne magra de primera, que acompañada de salsa verde y mayo es una verdadera delicia. Y aunque un sanguchero experto no sea tan de postres, darse la vuelta por helados de harina tostada o huesillo ($ 1.300) a ($ 1.900) no es para nada una mala idea. Dato al margen: les pena una cerveza negra con buen peso para complementar su selección de
bebestible

Para quien sabe que tras los fuegos de Fuente Chilena hay un cocinero connotado (Alvaro Barrientos, ex Mesón de la Patagonia y LAN), queda la sensación de que si más profesionales de ese nivel, se despercudieran de sus pretensiones de refinamiento y se dedicaran a
ingenios parecidos, la cocina chilena tendría otros bríos. Ese lugar surge como buen ejemplo.

Dirección: Apoquindo 4900 (Galería Omnium), local 110, Las Condes.
Teléfono: 228 6756
Horario: Lu. a sá. de 10.00 a 23.00 horas
Consumo promedio: $ 5.000
Calificación: 6

06-08-2008

COMENTARIO CERVECERO: Szot Rubia Al Vapor


Kevin Szot, el gringo tras esta colección de finas cervezas, se caracteriza por ir y jugársela por una hinchada adicta a sabores extremos, al menos para el paladar local. Esta lager es uno de sus tantos ejemplos.
Así, por hechura, es una cerveza travestida. Porque oficialmente es tipo lager, pero fermentada de la misma manera que las Ale, es decir a temperaturas altas, para luego madurarlas al frío tal como a la manera tradicional de las pilsen u otras parecidas. Entonces, lo que hay es un ejemplar de espuma cremosa y abundante, ligeramente amarilla, que permanece por largos minutos en el vaso. Agréguese además un color ámbar turbio y finas burbujas que suben a la superficie. En aromas es amplia. Posee notas a lúpulo, piña madura y tenues toque florales, entre muchos otros porque la imaginación es grande y esta chela la echa a volar. En boca, la primera impresión es de un dulzor fresco, que luego muta a sabores metalizados y un largo (laaaargo) e intenso final amargo. Ahí, el lúpulo es el rey. Heladita logra el cometido esencial de las lager: refrescar. Pero sacándose ese canon de encima, lo que hay es un muy interesante ejemplar cervecero, pleno de potencia amarga y personalidad.

Grado alcohólico: 6º
Origen: San Bernardo
Cervecero: Kevin Szot
Distribución: Supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, bares
Precio de referencia: $ 900 a $ 1.100 (supermercados)

01-08-2008

CRITICA DE RESTAURANTE - Gato Tuerto: más cocina por favor

Su seductor entorno lo transforma en hit estético, pero su cocina requiere mucho más fiato en su ambición cosmopolita, para estar al día dentro de la nueva gastronomía porteña.

Como escenario casi no tiene rivales. Una casa de madera amplísima, elegante e integrada a su entorno: un ejemplo de lo que puede lograrse en Valparaíso con una restauración a conciencia. Arquitectónicamente, Gato Tuerto es un imprescindible; por mucho que haya cedido algo de su imagen tradicional al techar su terraza, que de todas formas ofrece una extraordinaria vista a la ciudad. Hay grandeza, sensación extendida a una carta cuya pretensión es abarcar diversas culturas culinarias, desde recetas tailandesas a italianas, como testimonio del cosmopolita espíritu del puerto. El problema está en que ahí, la ambición de la universalidad rompió el saco.

¿La razón? Una cocina cuyo punto débil no está en la variedad, sino cómo acaban sus recetas. Porque cualquiera se emboba alegremente con la magnífica visual, esperando sin apuros capitalinos el almuerzo o cena. Eso lo sabe el servicio, que encara lo espacioso del lugar y la demanda con paciencia y tino. Sin embargo poco más pueden hacer si las Brochetas de Ostión ($ 5.500) llegan secas, resistentes en textura y finalmente poseen un pálido reflejo de su original sabor marino; eso sumado a un timbal basado en berenjenas al aceto balsámico demasiado dulce como acompañamiento.

De los fondos puede destacarse la generosidad de las porciones. No así que el trozo de pascuense Mahi Mahi al Curry Rojo ($ 4.900) llegara seco al centro y se cubriera con una salsa que por nombre necesita mucha, pero mucha más potencia al paladar. Por otro lado, si los delicados fideos del Phad Thai ($ 6.800 con camarones) llegan rotos por la sobrecocción, es para poner alerta roja.

Hubo aciertos: aunque la Ensalada de Jaiba con Tofu ($ 3.900) llevara poco del crustáceo, resaltaba la delicadeza de su sazón oriental, las verduras al dente, la frescura del tofu y la tibieza del plato. De postre, el Fondant ($ 1.900) era pura corrección y grato final para una carta, que requiere más ojo de lo que sacan al comedor, para ponerse al día frente al imponente entorno que la acoge y a una gastronomía porteña mucho más compleja que antaño.


Dirección: Héctor Calvo 205, Cerro Bellavista, Valparaíso
Teléfono: (32) 2220867 - 2734327
Horario: Ma. a ju. y do., continuado de 13.00 a 23.00 horas. Vi. y sá. de 13.00 a 00.00 horas.
Consumo promedio: $ 12.000
Calificación: 4

Mi libro

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Asado de tira

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